这是库尔德人建造在埃及的萨拉丁城堡，雄壮苍凉，值得一游！

       伊斯兰时期，埃及出了个民族英雄，他就是阿尤布王朝的开国君王萨拉丁。其实，他是出生于今天伊拉克境内提克里特（Tikrit）的库尔德人，公元1171年，法蒂玛王朝没落，建立了以逊尼派为主导的阿尤布王朝。

       这是库尔德人建造在埃及的萨拉丁城堡，雄壮苍凉，值得一游！

       萨拉丁因在阿拉伯人抗击十字军东征时所表现出的领袖气质、骑士风度和军事才能而成为穆斯林世界最出色的统帅，甚至被西方基督教尊称为“浪漫骑士”。以他为名的城堡就是当年抵御十字军的要塞，此后700年中，这里一直是埃及的权力和统治中心。

       本想早来，以避开旅游团，可惜城堡还没有开门。一个身材高大、穿着蓝色制服的保安微笑着对我说：“百科什什？”

       “什么？”我没反应过来。

       “就是小费嘛，”他伸出手，拇指捻着食指，“9点开门，如果你给我1美元，现在就可以进去。”

       我懒得搭腔，等10分钟而已。入口有十几个荷枪实弹、全副武装的保安，他居然在众目窥窥之下说出这番话来，旁边还站着貌似长官模样的人物。虽然埃及“小费文化”盛行，与我们的传统习惯相悖，但工作人员以这种方式索要小费，算什么呢？

       伊斯兰教崛起后，基督教深感忧虑。在宗教狂热和东方宝藏的诱惑下，1095年，罗马教皇发动第一次东征，攻破耶路撒冷。因为参加东征的军队由天主教士兵组成，都佩有十字标志，所以称“十字军”。后来英、法等国也加入，1164年侵占埃及，当时身为赞吉王朝（Sulalah Zangid）将领的萨拉丁奉命驰援。1171年，他推翻法蒂玛王朝，建立阿尤布王朝，修建城堡防御，于1187年重创十字军，夺回耶路撒冷和巴勒斯坦。

       参观萨拉西城堡的游客不多，广场前空荡荡的，沙色的、厚重的外墙蜿蜒起伏，一座半圆形碉堡和几棵椰枣树，看起来雄壮苍凉。透过城垛，可以看到阿里清真寺的拱顶和宣礼塔。据说萨拉丁最初计划修建能防护整个开罗的城墙，甚至连吉萨金字塔的石块都拆下来准备派上用场——我现在才知道胡夫金字塔外层剥落的原因。虽然未能如愿，但这座城堡的面积已经足够大，里面有十来座建筑，包括四座清真寺、几座博物馆和宫殿，以及“马穆鲁克大屠杀遗址”。

       萨拉丁以为人慷慨和极具骑士精神而著称。1192年，他与“狮心王”理查（Richard）在雅法（Jaffa）狭路相逢，理查的马摔倒在地，萨拉丁给他送去两匹好马。战后两人都病倒，萨拉丁又派医生又送水果。之后双方签订和约，穆斯林占有巴勒斯坦内地，基督教徒占有海岸，耶路撒冷向朝觐的基督教徒开放。从十一世纪到十三世纪，十字军共发动8次东征，除了烧杀抢掠，真正取得的胜利有限，甚至连法国路易九世（Louis IX）也做了俘虏。

       穿过城门，发现后面跟上来一个旅游团，有中文导游，便混在队伍里听讲解。他们来自台湾，导游是埃及本地女子，中文很流利。

       城堡内建于1830年的阿里清真寺最为重要，远远看去，银色的小拱顶围绕中央大拱顶，重重叠叠，还有两座尖细如铅笔的宣礼塔。一位作家写道：“雪花清真寺显得卓尔不群，高高的宣礼塔直刺云霄，整体感觉就像一只警觉的胖白猫。”仔细看，还真有点神似。

       进门要脱鞋或者换上套鞋，可以拍照。庭院中央是阿里陵墓，正对礼拜大厅的围墙上矗立着一座黄铜钟表。埃及曾将卢克索神庙的一座方尖碑（Obelisk）赠送给法国，如今放在巴黎协和广场，而法国皇帝的回礼就是这座钟。有趣的是，这座钟在运输途中被损坏，几乎没起过作用，到处索要小费的埃及人又赔了一回。

       与别处的清真寺不同，阿里清真寺礼拜大厅富丽堂皇，翠绿色的主圆顶缀以金色雕饰，上千盏枝形吊灯从上面垂下来，点缀得清真寺圆顶如繁星夜空。，导游让大家坐下来，妙语如珠，细数“回教家史”，不时感叹伊斯兰国家的没落。我总觉得她的反省就像推卸责任，不从自身找原因，而归罪于欧美列强。她说，对伊伊斯兰国家来说，清真寺的作用不仅仅是礼拜和传教，更重要的是对教民提供庇护和保佑，即使外面暴乱，清真寺里都永远和平。其实也不完全如此，2013年8月，埃及政府对聚集在阿达维耶（Rabaa al-Adawiya）清真寺的穆尔西支持者实施“清场行动”，导致死伤惨重，清真寺也被烧毁。

       相邻的纳西尔·穆罕默德清真寺规模较小，没什么看头。穿过一道门，就是监狱博物馆，此处原为法鲁克（Farouk）时期的军事监狱，有些房间小到人只能站立。我在金边参观过红色高棉的“中学监狱”，与这里差不多，都让人浑身起鸡皮疙瘩。院子里还有座较小的警察博物馆，后面有平台，在此可欣赏开罗城全景。平台下面为城堡的巴卜·阿扎卜（Bab al-Azab）门，曾发生过震惊世界的“马穆鲁克大屠杀”。

       中世纪的“奴隶兵”马穆鲁克人取代阿尤布王朝后统治埃及长达300年，到十四世纪，当时的埃及一度成为伊斯兰世界的中心，直到被被奥斯曼帝国击败。但奥斯曼又扶植了一批马穆鲁克贵族，掌握着埃及的经济命脉。当时在法国人撤退后取得政权的穆罕默德·阿里为解除这个心腹之患，邀请470名马穆鲁克领袖参加他儿子去麦加的践行宴会。“鸿门宴”结束后，预先埋伏的士兵将毫无戒备的马穆鲁克人杀死在通向这道门的巷子里，据说只有一名马穆鲁克人骑马跃过高墙，逃出生天，这情景如同《三国演义》里的“刘皇叔跃马过檀溪”。

       政治家为达目的，都心狠手辣，不择手段，除了具有骑士风范的萨拉丁。

       开罗号称“千塔之城”，果然名不虚传。满城清真寺尖塔，鳞次栉比，差参错落，尤其近在咫尺的苏丹·哈桑（Sultan Hassan）清真寺学院和利法（ar-Rifai）清真寺，沙色的拱顶与尖细的宣礼塔就像童话世界里的城堡，令人无限神往。有人说天气晴好的时候，在城堡能看到吉萨的金字塔，我觉得除非有一场大雨，洗尽笼罩在城市上空的雾霾，否则绝无可能。

       跟着一个非洲旅游团走进国家军事博物馆，可惜只能参观摆成室外的飞机大炮坦克，还有一座“地球上最好的士兵”的雕像。值班军警说里面已经装修了两年，不知道什么年月才能开放。

       史料记载，城堡竣工没有多久，萨拉丁率军出西奈半岛，继续抗击十字军，在大马士革身染黄热病不治而亡，再也没能回到这座以他为名的城堡。当时他仅55岁，只留下1枚金币和47枚银币。